Мелкозаглубленный фундамент своими руками для дачи

Для одноэтажного строительства вполне подходит такой вид ленточных фундаментов как мелкозаглубленный. Данный вид фундамента не отнимет много сил и позволит в наиболее короткий срок его установить. Использовать мелкозаглубленный фундамент можно под дачный домик, баню или гараж. Многие дачники сталкиваются с вопросом как построить мелкозаглубленный фундамент своими руками, причем построить правильно.

Как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками

На эту тему есть много материала, но читая его, появляется больше вопросов, нежели ответов. Мне захотелось на своем дачном участке поставить небольшой дом в один этаж плюс мансарда. Прочитав много литературы и интернет-ресурсов по этой теме, я выбрал самые важные моменты, сгруппировал их и приступил к строительству. Стоит заметить, что заказать бригаду строителей для дачи, если конечно не возводится двухэтажный коттедж с цоколем и третий этаж мансардный – экономически не очень выгодно. Для малоэтажного строительства на дачном участке в 6 соток вполне подойдет такой вариант, который описан ниже.

Мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция

мелкозаглубленный фундамент своими руками

Для начала делается разметка будущей ленты фундамента. Разметку удобно делать при помощи кусков арматуры (флажки контура) по 40…50 сантиметров. Первый флажок из арматуры вбиваем в предполагаемом месте начала фундамента и отмеряем рулеткой нужное расстояние, допустим большую стенку – забиваем второй кусок. Следом отмеряем меньшую стену от первого флажка – устанавливаем третий флажок. Причем стоит отметить, что наиболее удобно мелкозаглубленный фундамент размечать по схеме двух треугольников. Всем из школьного курса известно, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (C2 = A2 + B2). Пользуясь этой формулой, находим гипотенузу. Предположим, что мы делаем фундамент размером 8 метров на 6 метров, получаем 82 + 62 = 100, извлекаем квадратный корень и получаем 10 метров.

Первый треугольник сделан, все вымерено и совпадает с расчетными показателями. Далее необходимо сделать еще один треугольник в зеркальном отражении по гипотенузе, то есть рулеткой отмерять соответствующие расстояния и вбить арматуру. Таким образом, мы получаем прямоугольник.

Теперь очень важный момент! Чтобы избежать ромбовидной формы фундамента, равно как и будущей постройки на нем, обе гипотенузы должны быть абсолютно одинаковыми! Если есть существенные расхождения, нужно перемерять расстояния и выводить на заданную величину.

Флажки выставлены. Теперь нужно обвязать их прочной веревкой или леской, которая не будет растягиваться под действием внешних факторов (дождь, жара, ветер). Можно использовать цветную леску, например красную, ее будет хорошо видно. Следующим, не обязательным, но желательным этапом является расстановка внутренних флажков по углам. Делается это с целью задания ширины будущего фундамента. Для дачного одноэтажного домика с мансардой достаточно 40 см, а для бани и 30 см вполне достаточно.

Земляные работы

мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция

На следующем этапе можно приступать к копке траншей. Важным моментом является то, что в первую очередь вынимается плодородный грунт, избегая его смешивания с глиной. Если слой не очень большой, то его можно вынуть на большую ширину, чем ширина фундамента. Например, фундамент делаем 40 см, а грунт вынимаем 80 см. То есть делаем небольшой допуск по 20 см с каждой стороны. Делается это для того, чтобы в последующем грунт не обсыпался в траншею.

После выемки плодородного слоя и складирования его в отдельном месте приступаем к выемке глины или того, что находиться под плодородным слоем. Обычно это глина, но зависит от конкретного места. Глину можно и нужно складывать здесь же, рядом, но так, чтобы она не ссыпалась в траншею. Глина прокапывается на штык или два лопаты. Дно траншеи делается как можно ровнее, ювелирной точности, конечно же, не требуется.

Теперь нужно сделать подушку под ленту. Можно найти множество советов на эту тему, а можно сделать так: в два захода засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь) фракция 5/20, по 15 см. Каждый слой обязательно утрамбовывается.

Перед трамбовкой слой ПГС обильно поливается водой из лейки. Получается довольно плотный слой, по которому можно спокойно ходить. Трамбовать можно как вручную, так и специальными устройствами. Если это делается вручную, то не стоит жалеть сил!

Армирование фундамента

как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками

Траншея выкопана, подушка из ПГС заложена. Теперь нужно сделать армирование фундамента по всему контуру. В простейшем случае делается это при помощи арматуры в два ряда по две нити. Не рекомендуется использовать старые трубы, обрезки железок, уголки и прочий металлолом. Почему же именно арматура? По всей длине арматура имеет специальные ребра, которые при застывании бетона служат фиксаторами внутри готового фундамента и не дают ему расползтись и треснуть при воздействии внешних погодных факторов. Трубу вообще категорически нежелательно использовать, в ней может скопиться вода и при замерзании зимой ее разорвет, вместе с фундаментом. Что касательно железок и металлолома – тут понятна их бесполезность в принципе.

В каждый угол вбивается по 4 отрезка арматуры. Для вертикальных прутков подойдет арматура диаметром 10 мм. Длина отрезков арматуры должна быть такой, чтобы ее верхний край был скрыт бетоном не менее чем на 5 см, а нижний после забивания прочно держался в земле.

Итак, удерживающие угловые прутки установлены. При значительных размерах фундамента, целесообразно установить промежуточные прутки, что позволит избавиться от провисания горизонтальных прутков. Делать это можно через каждые 0,5 м. или 1 м. Горизонтальные прутки привязываются по два снизу, на расстоянии примерно 5 см от подушки и сверху ряда. Места соединения вертикальных и горизонтальных прутков провязываются вязальной проволокой. Почему не сварка, можно задать вопрос. Сварка меняет свойства стали, что не желательно в этом случае. Горизонтальные прутки берутся диаметром 12 мм.

Устанавливаем опалубку

мелкозаглубленный фундамент своими руками

Опалубка предназначена для заливания бетона в надземную часть, где нет глины. Доска на опалубку должна быть ровная, не гнилая, это очень важно! Желательно для этих целей купить новую обрезную доску 25*100 мм и длиной 6 метров. Это позволит гибко наращивать опалубку без перерасхода пиломатериала. Опалубка сбивается щитами, можно скручивать шуруповертом, и выводить на заданную высоту. В большинстве случаев это 50 см над самым высоким уровнем грунта при неровном участке строительства. Щиты делаются для внутренней и внешней сторон опалубки. Между собой щиты жёстко скрепляются.

После установки опалубку следует подпереть со всех сторон упорами. Делать это необходимо очень качественно, так как бетон очень тяжелый материал и с лёгкостью может повалить щиты в разные стороны.

Также нужно скрепить противоположенные щиты между собой по верхней части. Сделать это можно отпилками тех же досок, просто прикрутив их сверху на противоположенных щитах.

Вентиляция фундамента

Важный момент – вентиляция. Для обеспечения вентиляции фундамента нужно на всех противоположенных сторонах фундамента к верхней горизонтальной арматуре привязать трубы диаметром 10 см, предварительно набив их влажным песком. Песок нужен для того, чтобы в них не попал бетон. Трубы привязываются на ту же вязальную проволоку.

Заливка бетона

Все готово к заливке бетона. Следует еще раз проверить всё! После этого можно звонить в компанию по доставке товарного бетона и ждать миксер, либо замешивать своими силами и заливать, что очень тяжело делать в одиночку. Пока ждем миксер, делаем жёлоб из досок. Устанавливаем его под некоторым углом на козлах для доставки бетона в отдаленные участки опалубки, если машина туда не сможет подъехать.

мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Миксер подъехал, началась выгрузка бетона. Здесь нужно следить не только за равномерностью распределения массы, но и за опалубкой. Наготове обязательно иметь емкость под бетон на куб, ведра, лопаты, гвозди или саморезы, а также распиленные доски для дополнительной стяжки или упоров. Все это может сильно пригодиться!

После заливки и распределения бетона по поверхности его надо интенсивно «проткнуть» длинным прутом той же арматуры по всему периметру. Делается это для устранения возможных воздушных пузырей, которые могут образоваться в процессе заливки. Чтобы бетон лучше улегся внутри опалубки, ее стоит интенсивно, не усердствовать, обстучать средней киянкой.

Все готово. Теперь свежий, залитый фундамент нужно накрыть для исключения выветривания влаги. В сильную жару его нужно поливать водой, чтобы исключить пересыхание, а от излишних осадков спасет укрывной материал.

Снятие опалубки

Снятие опалубки следует производить не ранее чем через семь дней после заливки, но зависит это от глубины и ширины заливки. Чем больше – тем дольше ждать. Для начала нужно обстучать опалубку по контуру, с обеих сторон киянкой. Далее можно приступить к разбору щитов и снятию досок. К работе с мелкозаглубленным фундаментом следует приступать не ранее чем через месяц после заливки.

Комментариев: 2 на “Мелкозаглубленный фундамент своими руками для дачи

  1. Знаете прочитав данную статью задался вопросом а сколькож денег надо ухлопать если делать все так как тут сказано? Процентов 30 от стоимости дома? Помоему дороговато! Строят конечно правильно за исключением некоторых недостатков к примеру после снятия опалубки необходимо простелить руберойдом или промазать смолой стенки фундамента а уж потом закапывать, простоит лет на 10-15 дольше. Обьемы копки траншей явно неосилить одному сам недавно дом на фундамент ставил, два татжика за пять суток все выкопали аж приятно было посмотреть- ровнехонько все, копать то они умеют если есть вопросы спрашивайте всегда помогу

    1. Я вам могу сказать, что выходит очень кучеряво. Недавно делал. Денег вбухал прилично.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *